Reset PC po zmianie obudowy (wadliwe złącza USB?)

[KaiQ]

i teraz odwieczna pokusa każdego domowego majsterkowicza... czy naprawiać samemu dla domowej sławy jednego wieczoru (ryzykując utratę gwarancji), czy jednak zareklamować i niech się bujają i odeślą nowe bezusterkowe...

[dromader40]

Napisany przez grzeniu

Wygląda jak garażowa rzeźba grubymi kombinerkami. Nigdy nie musiałem rozkopywać u siebie przednich paneli, ale nie spodziewałbym się takiego widoku. Jednak wystarczy popatrzeć w necie jak wyglądają takie panele i przyłącza do nich od tyłu, a choćby i na aledrogo.

Po co sprzedawca z allegro miałby rozbierać i fotografować nowe złącza USB od panelu obudowy? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Może na forum elektroda.pl coś takiego znajdę ale czy akurat panel takiej obudowy ktoś rozkręcił, to nie wiadomo. Ta obudowa kosztowała 670zł a marka też jedna z lepszych, więc takie coś nawet mnie laika mocno zdziwiło. Nie rozumiem po co były te dwa kabelki związywane i dlaczego 2 są bez izolacji?. Pytanie jednak co tutaj może powodować takie problemy? Kable są gołe ale obecnie się nie zwierają ze sobą. Czy w ogóle problem tkwi w tych kablach?

Napisany przez KaiQ

i teraz odwieczna pokusa każdego domowego majsterkowicza... czy naprawiać samemu dla domowej sławy jednego wieczoru (ryzykując utratę gwarancji), czy jednak zareklamować i niech się bujają i odeślą nowe bezusterkowe...

Jeszcze mi zostało sprawdzenie jak działają te porty po wyjęciu płyty głównej. Nawet nie wiem co tu jest do naprawiania w tych kabelkach. Gdyby któryś się zwierał albo był urwany, to sprawa prosta a tak...

[grzeniu]

Są panele przednie do kupienia, nowe i używane. Kwestia wymiaru. Wątpię, że producent obudowy wymyślił coś extra swojego?
Wpisz na aledrogo 'panel przedni usb' i pooglądaj sobie. Są fotki ze wszystkich stron, samego panelu jak i kabelków.
Nie namawiam żebyś kupił, ale zobaczył jak to powinno wyglądać.

[dromader40]

Napisany przez grzeniu

Są panele przednie do kupienia, nowe i używane. Kwestia wymiaru. Wątpię, że producent obudowy wymyślił coś extra swojego?
Wpisz na aledrogo 'panel przedni usb' i pooglądaj sobie. Są fotki ze wszystkich stron, samego panelu jak i kabelków.
Nie namawiam żebyś kupił, ale zobaczył jak to powinno wyglądać.

Na allegro widzę głównie panele USB jako moduł 5,25" lub 3,5" a u mnie panel jest jednocześnie górną ramką obudowy i złącza szczelnie ze wszystkich stron zabudowane w jedną "puszkę". Od góry jest też przycisk reset jak i power oraz wejście słuchawkowe i mikrofonowe. Widziałeś w ogóle jak wygląda moja obudowa? Owszem samo mocowanie kabelków mogę sobie obejrzeć na allegro ale to są moduły uniwersalne i wymienne a porty z podłączonymi kabelkami nie są obudowane większą obudową, więc producenci dbają o wygląd tych połączeń i stosują kable ładnie zakończone (coś w rodzaju wtyczki). Ja mam całkowicie zamknięty dostęp do końcówek kabli a w środku jak widać kable po prostu ucięte i przylutowane.
Ale można było to rozkręcić jak ktoś lubi majsterkować. Najpierw musiałem zdjąć całą przednią ściankę z drzwiczkami (zasłaniającymi cały front) a potem rozkręcić "puszkę" ze złączami USB. Reszta kabli obok w tym zasilający nie były tak obudowane.

[Arepo]

Jak widać na zdjęciu podłączenia portów zrobione są mówiąc łagodnie kiepsko, powodują gdzieś zwarcie i gwałtowny reset komputera. Można to sobie testować, ale nie ma pewności, że coś się szybciej nie uszkodzi niż znajdzie się usterkę. Taki gwałtowny reset może mieć zły w pływ na wiele elementów, poczynając od urządzenia które podłączasz, po elementy będące w komputerze, jak płyta główna, dyski SSD itd.

Jak bym miał taki kwiatek w obudowie, to kupiłbym sobie huba USB 3.0 i pociągnął go z tylnego portu na płycie prosto na biurko, albo kupił panel 5,25 i wsadził za przednią klapkę obudowy, jak widzę na zdjęciach są tam dwa miejsca. Trochę to mniej wygodne, bo trzeba zawsze uchylić klapkę (może można ją zdjąć na stałe ?) ale przynajmniej bezpieczniejsze. Porty u góry zakleić czarną taśmą izolacyjną i zapomnieć.

Nawiasem mówiąc jeśli ta obudowa kosztowała 670 zł, to taka kicha z portami nadaje się na reklamację, rozumiem jednak, że nikt teraz nie będzie wyciągał wszystkiego misternie wcześniej zamontowanego i czekał aż naprawią mu budę.

[grzeniu]

Słusznie piszesz, że takie resety przez zwarcia niosą ryzyko uszkodzeń innych elementów kompa. Ta buda do zwrotu, bo na wymianę dostaniesz to samo, tylko chwilowo działające. Nie wierzę że coś takiego ma prawo długo i stabilnie działać. Tam będziesz podłączał kable, może często, dojdą naciski fizyczne i ruchy panelu i kabli, co prędzej czy później się zwali.
No albo to odłącz i dokup panel czy hub...tyle że nie po to wywaliłeś tyle kasy, żeby robić taką kaszanę. Jak to mawiają, decyzja zawsze należy do inwestora

[dromader40]

Napisany przez grzeniu

Słusznie piszesz, że takie resety przez zwarcia niosą ryzyko uszkodzeń innych elementów kompa. Ta buda do zwrotu, bo na wymianę dostaniesz to samo, tylko chwilowo działające. Nie wierzę że coś takiego ma prawo długo i stabilnie działać. Tam będziesz podłączał kable, może często, dojdą naciski fizyczne i ruchy panelu i kabli, co prędzej czy później się zwali.
No albo to odłącz i dokup panel czy hub...tyle że nie po to wywaliłeś tyle kasy, żeby robić taką kaszanę. Jak to mawiają, decyzja zawsze należy do inwestora

No dobrze ale co z tymi kabelkami od USB 2.0? Tam jest zrobione ładnie.
Tzn. ładnie w sensie nie ma gołych kabli, a trudno wymagać od producenta pięknych zakończeń kabli jak w przypadku otwartych paneli.
Musiałbym się tylko upewnić czy te porty nie powodują resetu. Pamięć jest zawodna - wydaje mi się, że miałem reset i z tych portów ale głowy nie dam. Teraz podłączam i jest póki co dobrze. Więc właśnie, po to min. kupiłem tę obudowę, by mieć wygodny dostęp do portów USB z przodu.
Ponadto te panele z allegro na kieszeń 5,25" to pomyłka przy mojej obudowie, bo moja obudowa ma klapę na froncie i musiałbym ją otwierać by podłączyć kabel USB czy pena. Natomiast prowadzenie przedłużki od tyłu gdy mam porty z przodu ale wadliwe, to jakieś nieporozumienie.
Pozostaje chyba liczyć na to (mimo wszystko) że drugi egzemplarz obudowy będzie bez tej wady. Choć nie wiem co serwis zrobi, czy wymienią czy będą rozbierać i poprawiać te kabelki. Ja nie bardzo widzę co poprawiać (bo nic się teraz nie zwiera) ale może się nie znam.
Ciężka sprawa jeśli chodzi o zwrot - długo się decydowałem co kupić i wybrałem ten model. Ponadto rękojmia tu by tylko miała zastosowanie ale nie wiem czy nie dopiero gdy wymiana nic by nie dała. Nie chcę mi się wierzyć by każdy egzemplarz miał takie problemy.

Arepo: Urządzenia nie podpinam pod te porty, wystarczy sam kabel do testu . Jednak szkoda ryzykować innymi podzespołami. Klapę można zdjąć ale to bez sensu, bo ta obudowa jest wyciszona a klapa też ma w tym swój udział i powinna być zamknięta. Pewnie w końcu ją wymienię (albo mi naprawią). Dopiero gdy druga będzie miała zwalone porty, to może wybiorę opcję puszczenia przedłużki od tylnych portów, bo taka opcja będzie sensowniejsza.

[grzeniu]

Na USB 2.0 jest łatwiej, bo są tylko 4 przewody, więc jest więcej miejsca. Na USB 3 przewodów jest więcej, trudniej zrobić to dobrze, a i wymogi techniczne są wyższe. Popatrz sobie na schematy usb 2 i 3 i zastanów się, czy taką techniką garażową da się to zrobić dobrze. Chciałbyś mieć np. płytę główną polutowaną w ten sposób, albo matrycę w TV?
Rozumiem powody dla których kupiłeś tę budę i nie chcesz zmieniać konceptu, ale podejrzewam że nie masz wyjścia. Gdybyś miał odkrytą zatokę 5,25 to wsadziłbyś panel na którym miałbyś więcej wyjść niż masz teraz. Może dokupić panel czy tam hub, położyć na wierzchu, zasilić go od tyłu? Jakoś przymocować stabilnie, tak żeby całość nie wkurviała oka. Opcje jakieś masz, poza wymianą obudowy na inną.

A w ogóle, to próbowałeś odłączyć całkiem ten panel i jesteś pewien, że resety nie są powodowane jednak czymś innym? Miejsce problemów musisz zdiagnozować na 100%, a to bywa niełatwe.

[dromader40]

Na zdjęciu nie widać akurat lutowań, więc nie wiem jak to oceniłeś?. Trudno mi oceniać same luty, ale nie ma tam zbyt wiele cyny "nasmarkanej". Kluczowe jest chyba to czy nie ma nigdzie zwarć. Luty są pokryte warstwą silikonu. Goły kabelek USB 3.0 był bardzo blisko drugiego gołego kabelka ale jak wspominałem oddaliłem je od siebie i nic to nie dało. Najbardziej mnie dziwi to czemu te kabelki są bez izolacji i po co związali dwa kabelki.
Jest jedno wyjście i chyba jedyne (bo minęło 14 dni na ew. zwrot) - serwis. Zapewne wymienią wszystkie porty na inne wraz z kabelkami. Trudno powiedzieć jak będą wyglądać połączenia w nowych portach. Kto wie, może będą lepiej wykonane. Ważne by porty nie powodowały resetów. Nie lubię dawać do serwisów niczego, bo sprzęt po powrocie wizualnie może nie wyglądać już jak nowy (rysy). Dlatego mam dylemat, testować jeszcze w nadziei, że jest inny powód resetów i ryzykować poważniejszymi usterkami w kompie czy dać już teraz obudowę do serwisu. Jeśli po wymianie portów w serwisie będzie dalej to samo, to będzie trzeba szukać przyczyny gdzie indziej. Póki co upewniam się co z portami USB 2.0
Odłączyć panel? A co to da? Miałem odłączyć płytę główną i uruchomić kompa poza obudową z podłączonym panelem.

[Jarson]

Napisany przez Arepo

Jak widać na zdjęciu podłączenia portów zrobione są mówiąc łagodnie kiepsko, powodują gdzieś zwarcie i gwałtowny reset komputera. Można to sobie testować, ale nie ma pewności, że coś się szybciej nie uszkodzi niż znajdzie się usterkę. Taki gwałtowny reset może mieć zły w pływ na wiele elementów, poczynając od urządzenia które podłączasz, po elementy będące w komputerze, jak płyta główna, dyski SSD itd.

Zacznijmy od tego - dalsze testowanie prędzej czy później najpewniej doprowadzi właśnie do tego scenariusza.

Napisany przez grzeniu

Jak nie masz uziemienia w gniazdku, to podłącz budę np. do kaloryfera.

Spróbuj wymontować z obudowy ten przedni panel i obejrzyj tam dokładnie. Prawdopodobnie gdzieś tam będzie przebicie do obudowy., może i kabel przy samym panelu. Ten panel lubi się ruszać pod naciskiem i coś tam może się dziać. Oczywiście delikatnie, żebyś w razie czego nie stracił opcji reklamacji.

Można siedzieć godzinę i sprawdzać multimetrem czy nie ma zwarcia na obudowę albo między liniami. Nie ruszając przewodem, następnie trochę ruszając itd. Tylko można mieć pecha i niczego nie znaleźć.

Opcja z uziemieniem obudowy do kaloryfera to bardzo dobry pomysł - na czas testów. Wystarczy na zapobieżenie skutkom zwarcia na obudowę (choć nie pomoże przy powstawaniu zwarcia pomiędzy liniami). Tyle, że trzeba porządnie przymocować żyłę uziemiającą do obudowy, a w przypadku kaloryfera: a) jeśli instalacja jest miedziana, wystarczy podłączyć bezpośrednio do niej, b) jeśli jest stalowa i pomalowana farbą olejną, jak to kiedyś się robiło, trzeba by wypolerować fragment rury do gołego metalu, c) jeśli instalacja jest z PE, to nic nie zrobimy.

Tyle, że uziemienie to rozwiązanie niezwykle ważne, ale jako zabezpieczenie na wypadek awarii. Po wystąpieniu takiej i tak trzeba znaleźć źródło problemu i dokonać naprawy (a zatem serwis).

Teoretycznie można zataszczyć komputer do lokalu, gdzie istnieje sprawna instalacja elektryczna (instalacji z zerowaniem w gniazdkach nie można nazwać w pełni sprawną), podłączyć komputer i sprawdzić, czy będzie działał bez zarzutów. Tylko po co? Jeśli tak, to raczej miało miejsce zwarcie na obudowę, które zostanie sprowadzone do potencjału ziemi. No i wówczas - serwis. Jeśli nadal będzie się działo to samo - zwarcie między liniami, serwis

[grzeniu]

Mnie to coraz bardziej wygląda na zwarcie między liniami. Przy takim wykonaniu trudno mówić o jakiejś separacji między liniami, a tu jeszcze dochodzą naciski przy podłączaniu urządzeń gdzie to się rusza i wygina. Te dwa odizolowane skręcone przewody to pewnie ekrany. Coś gdzieś potrafi się stykać ze sobą, a na tym zdjęciu trudno ocenić gdzie i co.

Co do tego kaloryfera, to instalacja PE nie przeszkadza, byle kabelek miał dobry kontakt z metalem grzejnika (najlepiej na mosiężnym przyłączu). Dalej prądek już sobie znajdzie drogę wodą.

[dromader40]

Napisany przez grzeniu

Mnie to coraz bardziej wygląda na zwarcie między liniami. Przy takim wykonaniu trudno mówić o jakiejś separacji między liniami, a tu jeszcze dochodzą naciski przy podłączaniu urządzeń gdzie to się rusza i wygina. Te dwa odizolowane skręcone przewody to pewnie ekrany. Coś gdzieś potrafi się stykać ze sobą, a na tym zdjęciu trudno ocenić gdzie i co.

Jeśli to zwarcie kabli jest tak ukryte, że nie sposób zobaczyć, to serwis jedynie zostaje. Oni wymienią panel USB wraz z kablami i tyle. Ciekawe czy będą sprawdzać, testować by się przekonać czy to wina tych połączeń czy może coś u mnie a panel jest ok.
Mam nadzieję, że nie będą się bawić i wymienią po prostu.

Napisany przez grzeniu

Co do tego kaloryfera, to instalacja PE nie przeszkadza, byle kabelek miał dobry kontakt z metalem grzejnika (najlepiej na mosiężnym przyłączu). Dalej prądek już sobie znajdzie drogę wodą.

U mnie właśnie jest instalacja PE (tworzywo). Ale przy grzejniku u dołu mam przyłącza z jakiegoś metalu. Są dwie nakrętki, na zewnątrz srebrne. Po odkręceniu środek w kolorze złotym.
Nie wiem tylko czy to ma sens, bo jak pisał Jarson i inni testy mogą doprowadzić do usterki kompa a tego wolę uniknąć. Jeśli po serwisie nadal będzie problem, to mogę zaryzykować kolejny test już z uziemieniem do grzejnika. Choć mam nadzieję, że to jednak nie to, tylko zwarcie między liniami. Gdyby winą było brak poprawnego uziemienia, to jedyna opcja, to uziemienie w postaci kabla przymocowanego do grzejnika na stałe.
Nadmienię, że panel USB nie styka się z metalem obudowy, bo obudowa jest w tym miejscu plastikowa (cała przednia ścianka) więc to raczej zwarcie między liniami następuje.

[KaiQ]

To zwykłą diodą idzie sprawdzić, wystarczy mieć jakiś uszkodzony kabelek z wtyczką USB i oczywiście sprawną diodę. W ten sposób zasilając po kolei każdą żyłę/ścieżkę z gniazda USB możemy się przekonać na ilu z nich dioda się zaświeci. Przecież przy każdym przebiegu w gnieździe USB dioda powinna się zaświecić dokładnie jeden raz, jeśli więcej... mamy zwarcie.

[dromader40]

Napisany przez KaiQ

To zwykłą diodą idzie sprawdzić, wystarczy mieć jakiś uszkodzony kabelek z wtyczką USB i oczywiście sprawną diodę. W ten sposób zasilając po kolei każdą żyłę/ścieżkę z gniazda USB możemy się przekonać na ilu z nich dioda się zaświeci. Przecież przy każdym przebiegu w gnieździe USB dioda powinna się zaświecić dokładnie jeden raz, jeśli więcej... mamy zwarcie. Załącznik 186090

Ciekawe. No tak, dla samego przekonania się czy to te gniazda powodują zwarcie, to byłoby to dobre rozwiązanie. O ile taki test byłby wiarygodny, bo ja się na tym nie znam, by to ocenić.
Pytanie tylko jest takie: Komputer musi być włączony jak rozumiem w przypadku testu z diodą? Czyli nastąpi reset podczas takiego testu gdy znajdę ścieżkę ze zwarciem?
A multimetrem można wykryć miejsce zwarcia? Jeśli tak i jeśli obyłoby się to bez resetu kompa, to chętnie bym poznał instrukcję krok po kroku.

[SEBAW]

Problem rozwiązano?